Witam
Zabieram się do remontu łazienki.
Ze względu na fakt, że łazienka jest mikrospokpijna zależy mi na każdym
centymetrze. Obecne płytki są klejone na zaprawie cementowej o grubości
2..3cm, pod tą zaprawą jest jeszcze minimum ze 2cm tynku. Czyli sumując
przeciwległe ściany, jest zmarnowane nawet do 10cm!!
Zabieram się do kucia, zbijam wszystko do cegły.
Jednak po skuciu trzeba będzie to wyrównać i wyprowadzić piony - jaka
może być minimalna grubość tej warstwy wyrównującej i z jakich
materiałów najlepiej to wykonać? Cena ma znaczenie.

Mój plan przewiduje zakupić takie metalowe listwy(grubości 5mm) do
ściągania tynku, ustawić je pionowo i obrzucić to tynkiem z worka(taki
gotowy, ino wody dolać) jest coś złego w takim rozwiązaniu? te minimum
~5mm nie będzie za mało dla tynku tradycyjnego? Google podpowiada o
minimum 15mm.

Użytkownik Albercik napisał w wiadomości
news:jg6tm4$16u$1@node2.news.atman.pl...

> Mój plan przewiduje zakupić takie metalowe listwy(grubości 5mm) do
> ściągania tynku, ustawić je pionowo i obrzucić to tynkiem z worka(taki
> gotowy, ino wody dolać) jest coś złego w takim rozwiązaniu? te minimum
> ~5mm nie będzie za mało dla tynku tradycyjnego? Google podpowiada o
> minimum 15mm.

Nie powinno być zbyt mało. Na wielkiej płycie potrafili tylko przecierkę
zrobić i ona nie miała więcej niż 5-6 mm. Obecne tynki są cementowo-wapienne
i lepiej wiążą niż dawniej używane wapienno-piaskowe.
Przed tynkowaniem przemaluj ścianę nierozcieńczonym unigruntem - on zwiąże i
wzmocni to co na ścianie zostanie po zbiciu starych pokryć. A swoją drogą
nie ma co panikować tak o te centymetry. I tak nie odczujesz a może się
okazać że od pionu są takie odchyłki, że hej. U mnie w łazience pomiędzy
górą a dołem było prawie 9 cm różnicy po złapaniu pionu, tynkowane było na 3
razy, a ille zaprawy poszło już nie wspomnę :)

Użytkownik Jackare <123@tralala.com.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:jg6u5o$1pu$1@node2.news.atman.pl...
> Użytkownik Albercik napisał w
> wiadomości news:jg6tm4$16u$1@node2.news.atman.pl...
>
>> Mój plan przewiduje zakupić takie metalowe listwy(grubości 5mm) do
>> ściągania tynku, ustawić je pionowo i obrzucić to tynkiem z worka(taki
>> gotowy, ino wody dolać) jest coś złego w takim rozwiązaniu? te minimum
>> ~5mm nie będzie za mało dla tynku tradycyjnego? Google podpowiada o
>> minimum 15mm.
>
> Nie powinno być zbyt mało. Na wielkiej płycie potrafili tylko przecierkę
> zrobić i ona nie miała więcej niż 5-6 mm. Obecne tynki są
> cementowo-wapienne i lepiej wiążą niż dawniej używane wapienno-piaskowe.
> Przed tynkowaniem przemaluj ścianę nierozcieńczonym unigruntem - on zwiąże
> i wzmocni to co na ścianie zostanie po zbiciu starych pokryć. A swoją
> drogą nie ma co panikować tak o te centymetry. I tak nie odczujesz a może
> się okazać że od pionu są takie odchyłki, że hej. U mnie w łazience
> pomiędzy górą a dołem było prawie 9 cm różnicy po złapaniu pionu,
> tynkowane było na 3 razy, a ille zaprawy poszło już nie wspomnę :)

U mnie też w bloku z wielkiej płyty były odchyłki do 10cm i to zarówno w
pionie jak i w poziomie.
10 cm na szerokości to już wcale nie tak mało, więc czasem zabawa się
opłaca.
Ja też skułem wszystko do gołej płyty, na to 2 - razy unigrunt, a potem
bezpośrednio na to bez żadnego
tynku kładłem płyty z karton gipsu. Na płytę (tą zieloną oczywiście)
dodatkowo poszła jakaś hydroizolacja
(na podłodze kładziona była papa, potem hydroizolacja) i na to płytki, Jest
prosto i moim zdaniem straty
powierzchni są stosunkowo najmniejsze. Minimum to chyba z 1,5 - 2 cm (płyta
+ minimalna warstwa kleju).

bhk

>Użytkownik Albercik napisał w wiadomości grup
>dyskusyjnych:jg6tm4$16u$1@node2.news.atman.pl... jaka może być minimalna
>grubość tej warstwy wyrównującej i z jakich materiałów najlepiej to
>wykonać? Cena ma znaczenie.
Jeśli będziesz tam i tak kleił płytki to tynk niepotrzebny. Sprawdż tylko
dokładnie czy są piony i przesmaruj cegły warstą najtańszego kleju do
płytek. I wtedy jak będzie równe podłoże to kleić płytki.

On 30 Sty, 21:13, Albercik wrote:
> Witam
> Zabieram się do remontu łazienki.
> Ze względu na fakt, że łazienka jest mikrospokpijna zależy mi na każdym
> centymetrze. Obecne płytki są klejone na zaprawie cementowej o grubości
> 2..3cm, pod tą zaprawą jest jeszcze minimum ze 2cm tynku. Czyli sumując
> przeciwległe ściany, jest zmarnowane nawet do 10cm!!
> Zabieram się do kucia, zbijam wszystko do cegły.

Tez tak zrobilem.
Tylko wez pod uwage ze moze sie okazac ze sciany sa tak krzywe ze te
10 cm nie bylo fanaberia tylko komus bylo potrzebne.

> Jednak po skuciu trzeba będzie to wyrównać i wyprowadzić piony - jaka
> może być minimalna grubość tej warstwy wyrównującej i z jakich
> materiałów najlepiej to wykonać? Cena ma znaczenie.
>
U siebie robilem calosc poztynkiem 560 kreisela.
Ale licz sie ze skucie tynki moze byc tylko 1/4 roboty. Bo potem
dojdzie jeszcze kucie cegiel jesli sciana jest brzuchata. I potem
zwykle tynkowanie.
Mozesz sobie przykrecic listwy metalowe ale rownie dobre sa drewniane
laty. Warto je wpuscic troche w cegly zeby nie musiec nadbijac tych
5mm grubosci listew.
Jak bedziesz zacieral to wystarczy nawet ze przez ten juz zatarty tynk
bedzie widac cegly. Byle bylo rowno.
Pamietaj ze im lepiej polozysz tynk tym mniej bedziesz sie mordowal z
klejeniem kafelek.
W miejscach gdzie duzo tynku wyjdzie tynk musi dluzej schnac.
Jak polozysz kafelki na niewyschnietym tynku (schniecie to jakies 3
tygodnie w ogrzewanym suchym pomieszczeniu) to wilgoc wlezie gleboko w
sciany. A tego raczej nie chcesz...


> Mój plan przewiduje zakupić takie metalowe listwy(grubości 5mm) do
> ściągania tynku, ustawić je pionowo i obrzucić to tynkiem z worka(taki
> gotowy, ino wody dolać) jest coś złego w takim rozwiązaniu? te minimum
> ~5mm nie będzie za mało dla tynku tradycyjnego? Google podpowiada o
> minimum 15mm.
Jesli pod kafelki to bedzie ok.
Jak bedziesz wybieral klej to upewnij sie ze wiąże tak ze staje sie
twardy. Te wysoko elastyczne sie okropnie krusza i sa tak miekkie ze
gwozdziem mozna je kruszyc.

Jeżeli ściana jest w miarę równa to żaden tynk nie jest Ci potrzebny!